domingo, 20 de septiembre de 2015

Como pintar un marine táctico de los Angeles Oscuros / How to paint a Dark Angel tactical marine




COMO PINTAR UN MARINE ESPACIAL DE LOS ÁNGELES OSCUROS


1- En primer lugar montaremos la miniatura tal como queremos que quede al final, aunque sea de manera provisonal (es recomendable usar blue tack o una pequeña cantidad de pegamento, que no sea super glue). El montaje completo nos ira bien para no crear falsas luces, que después no encajarían en el trabajo final.

2- Imprimaremos la miniatura con Black Primer de Vallejo con aerógrafo


3- Aplicaremos Grey Primer de Vallejo con el aerógrafo, en unas capas muy finas y des de arriba (buscamos iluminar la miniatura des de arriba, como si la fuente de luz fuera el aerógrafo).
Así obtendremos una primera luz mas gris en las partes mas expuestas.


4- Aplicaremos Caliban Green, de Games Workshop a toda la minaitura mediante el aerógrafo, de esta forma, las zonas mas girses tendran un  verde más claro y las zonas negras quedarán más oscuras (esta técnica, llamada presombreado "preshading" solo se puede emplear con pinturas con poca capacidad de cobertura, no se puede utilizar con pinturas opacas como las destinadas a la imprimación).



5- Una vez tenemos una primera iluminación, pasaremos a crear un mayor contraste. Mezclaremos Calibaan Green y Livery Green deVallejo al 50% y con el aerógrafo iluminaremos las zonas donde se reflejaría la luz, si esta viniera des de arriba (a este tipo de luces se les llama luces cenitales). En este paso la pintura debe estar muy diluida (de la textura de la leche) y debemos usar el aerógrafo con una presión bastante baja ya que necesitamos crear pequeños puntos de luz.

 Nota: Es una buena idea barnizar la miniatura en el paso anterior, con barniz brillante, y usar una lámpara que la enfoque des de arriba. Los puntos que brillen de la miniatura serán los que debemos iluminar. (No está de mas sacarle una foto a la mini barnizada, como guía para saber donde van las luces).



6- Misma técnica que en el punto anterior, pero buscando puntos más pequeños de luz con el aerógrafo.  Esta vez emplearemos Livery Green puro.



7- Una vez tenemos todas las luces de la armadura, procederemos a pintar todos los colores base oscuros, antes de sombrear la minatura.
Utilizaremos Maghony de Vallejo para crear el color base de los rojos. Lo aplicaremos en ojos, insignia táctica, chasis del bolter y la franja de la compañía, en la rodillera izquierda.
Para los metales, usaremos el negro en las articulaciones de la armadura, tubos y rendijas de la servo armadura. Para representar la parte metálica del bolter usaremos Black Grey de Vallejo.

 Nota: No hemos pintado la base de los dorados ni los blancos o el color hueso, ya que con el sombreado son colores que se ensucian fácilmente y que precisan de sombreados más claros (marrones, ocres o grises claros)






8- Una vez tenemos los colores oscuros base pintados, aplicamos barniz brillante a toda la miniatura mediante aerógrafo. El bariniz brillante protege la miniatura en los lavados y permite que la pintura (muy diluida) resbale por encima de la miniatura y sea fácil limpiarla con un pincel húmedo si nos equivocamos. 
Tras barnizar la mini, mezclaremos Black de Vallejo con Glaze Medium de Vallejo hasta que veamos que la pintura fluye en la paleta y no se queda pegada. El Glaze retarda su secado y le da una textura óptima para desplazarla por los recovecos de la mini. 




9- El siguiente paso es crear los degradados de magenta oscuro a naranja en todas las zonas rojas (insignia táctica, carcasa del bolter, ojos e insignia de la compañía en la rodillera). Emplearemos Flat Reed de Vallejo para el primer degradado y Blazing Orange de Games Workshop para el segundo, con el que perfilaremos los cantos en los que la luz se refejaría con más intensidad. 

Nota: usaremos capas de pintura muy diluidas y muy finas para que se fundan los colores y no se aprecien rallas ni saltos bruscos.



10- En este paso pintaremos los metales con la técnica de los metales no metálicos (no metalic metal). 

Para las juntas de la armadura (como las juntas de la muñeca o la tubería del codo) usaremos un primer degradado-perfilado de Eishin Gray de Games Workshop, seguido de Light Gray de Vallejo y, por último, marcaremos unos puntos de luz muy finos con blanco puro (esta técnica de puntear con blancos se repetirá en toda la armadura, como más adelante veremos. Esta técnica es la que hace que la miniatura brille, sin usar colores metálicos).

Para el bolter usaremos la misma técnica de los metales no metálicos, pero al ser un metal mas claro que el anterior, realizaremos una capa base de Eishin Gray De Games Workshop (dejando el dark grey anterior en los recovecos, a modo de sombreado), continuaremos aplicando un degradado de Dawnstone de Games Workshop creando las primeras luces y perfilaremos con Light Gray de Vallejo.  Finalmente perfilaremos y puntearemos con blanco puro, como en el paso anterior. 

Nota: Se pueden crear reflejos para acentuar la sensación de que estamos ante un objeto metálico, en este caso hemos optado por crear uno debajo de la ventana de expulsión de los casquillos. Hemos realizado un trazo fino con Light Gray muy diluido y un punto blanco en la parte superior de este.
Al pintar la zona roja del bolter crearemos uno o dos reflejos más para unificar el aspecto brillante del arma.




 
11- Una vez tenemos pintados los metales y los colores básicos (nos falatarian los colores básicos claros, que no hemos aplicado porqué se habrían ensuciado con el lavado de negro), nos tocaría iluminar la miniatura y hacerle los brillos. 
Hemos empezado por los rojos, es decir, carcasa del bolter, insignia táctica de la hombrera y ojos (La insignia de la compañía, en la rodillera, no es necesario iluminarla más ya que a penas le llega la luz).
Empezaremos a perfilar con Elf Flesh de Games workshop, muy diluido. Nos basaremos en la iluminación naranja del paso 9 para marcar las luces más fuertes pero sin cubrirla del todo, creando un degradado. 
El paso final será el blanco puro, perfilando solo las zonas más expuestas a la luz y punteando en la zonas de más brillo.

Nota: Los brillos de la carcasa del bolter y los ojos han sido creados con el mismo principio y los mismos colores que en el paso descrito en este apartado. 
Como se puede observar, al realizar los brillos de la carcasa del bolter, he decidido suprimir los que había realizado en la parte metálica, eso es porque, al observar el conjunto, estas sobraban. Al representar luces y brillos, estas deben encajar y ser armónicas, si no lo son y no se entienden, es mejor suprimirlas.















12- El siguiente paso es la iluminación de la armadura. Usaremos Livery Green de Vallejo para tal fin. Perfilaremos todas las zonas protuberantes de la armadura con una fina linea de pintura. 
Tras perfilar, marcaremos con un punto de luz muy marcado (es importante cargar bien el pincel de pintura) las zonas donde se reflejaría nuestro foco de luz imaginario.





13- Tras la primera iluminación, marcaremos unos pequeños topos de pintura blanca sobre el punteado de Livery Green para que la miniatura nos gane una fuerte sensación de brillo. 







14- Es el momento de pintar el águila del pecho del marine, para ello desmontaremos el bolter del cuerpo del marine. Usaremos Skrag Brown de Games Workshop para la capa base, seguido de un perfilado de Pale Sand de Vallejo y un punteado de blanco, para iluminar las zonas de más luz.





15- En este paso procederemos a pintar el emblema de la hombrera izquierda de nuestro marine. En primer lugar usaremos Uk Azure de Vallejo (un azul parecido al de los lobos espaciales). Una vez pintada la capa base, realizaremos un a segunda capa de blanco.




16- En este momento vamos a pintar el sello de pureza de la pierna del marine. Para la parte de la cera emplearemos una mezcla de púrpura con negro al 60%-40%, seguido de púrpura puro e iremos realizando un degradado, añadiendo blanco al púrpura hasta realizar los últimos puntos de blanco puro.
Para el pergamino usaremos Medium Sea Grey de Vallejo e iremos degradando, añadiéndole blanco al color base. Por último, realizaremos unas finas lineas de negro a modo de inscripciones.




17- Por último, pintaremos los dorados de nuestra miniatura. Empezaremos por una capa base de marrón oscuro Rinox Hide de Games Workshop e iremos acarando la mezcla con amarillo. Tas pintar con amarillo puro, realizaremos alguna luz extrema de blanco y amarillo mezclado y, por último, unos pequeños puntos con blanco.







Miniatura acabada 




Miniatura acabada con peana de nieve




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viernes, 23 de agosto de 2013

Como hacer puestos de defensa / How to make defensive bases


El objetivo de esta guía es aportar pautas para personalizar elementos escenográficos (asociarlos a un ejército y recrear sus daños de batalla y el desgaste) y crear algunos elementos que la puedan complementar.

Para realizar la guía hemos empleado una base defensiva y un cañón que muy amablemente nos ha cedido la empresa Encoberturaescenografía
 


Comom podemos observar, la fortificación cuenta con una barricada que puede albergar unidades de apoyo pesado y, a la vez, con un cañón antiaéreo o antivehículos. Como complemento, he creido oportuno crear un elemento más que aportará protección contra vehículos blindados y, al mismo tiempo, la enriquecerá visualmente


El objeto en cuenstión se denomina Erizo Checo. En la realidad, este elemento se considera muy eficaz para evitar que las unidades acorazadas atraviesen una línea de defensa y mantiene su función incluso tras recibir impactos muy próximos, pero ofrece una protección dispersa a la infantería.
En su orígen se obtenían tras soldar varias vigas de metal o objetos similares y su altura rondaba el metro cuarenta de altura, aunque su tamaño es variable.

Tras esta breve introducción, veamos los pasos necesarios para  recrear el Erizo Checo para nuestra base defensiva.

Pasos
1- En primer lugar, he empleado dos cruces de plástico, de las que se utilizan para marcar los cantos de las baldosas (en cualquier ferretería venden de distintos tamaños) y un cuter con una cuchilla en forma de gullotina. He procedido a cortar las cuatro patas de una de ellas, separándolas del tronco central que las une (Es importante tener en cuenta que si el tamaño real del erizo oscilaría el metro cuarenta, hay que adquirir las cruces de un tamaño equivalente a la escala con la que trabajamos).





2- En segundo lugar, puliremos los cortes (con papel de lija) para que queden rectos y se puedan pegar bién a las cruces que hemos dejado enteras. Emplearemos Superglue para unirlas.






3- Tras pegar las piezas, emplearemos Water efects de Vallejo, con un pincel, para representar las marcas de soldadura en los ángulos de unón de las puas. (Water effects de Vallejo recrea el agua a partir de una pasta que después se seca con un aspecto semitransparente. En este caso, nos interesa la textura del acabado puesto que el efecto agua se cubrirá con pintura).






Este es aspecto final de la base defensiva tras colocar los Erizos Checos. A parte de su influencia a la hora de jugar, los erizos confieren personalidad a la escena.





Una vez montada toda la escenografía procederemos a su pintado. Algunas piezas del cañón deben pintarse por separado, por diferéncia de tonos y por la comodidad del pintado.
Hemos decidido pintar la base como un destacamento de los Puños Imperiales (haciendo honor a su fama de grandes constructores de defensa), pero los pasos base serían los mismos para representar otros capítulos.


Pasos

1- Hemos seleccionado las piezas que pintaremos en amarillo (Puños Imperiales) y las hemos imprimado con imprmación gris de Vallejo. Hemos empeado el gris claro como imprimación ya que el amarillo y los colores claros son mucho más fáciles de pintar sobre imprimaciones claras, que sobre oscuras.

  



2- El resto de piezas se han imprimado en Gris Aleman Vallejo ya que se pintarán de metal oscuro (nos inertesa conseguir un metal bastante oscuro para conseguir el esquema amarillo- negro de los Puños Imperiales).
Los colores metálicos (especialmente los plateados) funcionan mejor sobre superfíces oscuras. 





3- Tras las dos imprimaciones, debemos decidir los colores que emplearemos para el pintado.

Para las zonas amarillas hemos escogido Golden Yelow de Citadel (para la capa base) y Vermin Brown (para el sombreado). Hemos aplicado las pinturas con aerógrafo, utilizando el amarillo en un principio y realizando degradados con el marrón en las zonas donde habría menos luz (recovecos y zonas más próximas al suelo).

Para los metales, hemos empleado Black Metal (de Model Air color). Este tiene una textura muy líquida y es necesaria una imprimación oscura para que de un buen resultado. La aplicación la hemos realizado con aerógrafo (en este caso no hemos realizado degradados ya que el propio brillo del metal ya resulta satisfactorio para nuestro propósito y, con el posterior trabajo de desgaste, no se apreciaría).







4- Tras el pinatdo, aseguraremos el trabajo realizado con una capa de barniz brillante aplicada con aerógrafo (en este caso he empleado barniz brillante de Vallejo, aunque la marca es orientativa).





5- En este paso veremos cómo aplicar las calcomanías, tras la aplicación del barniz.

5.1- Aplicamos agua a la hoja de calcomanía.

5.2- En segundo lugar aplicamos Decal Medium de Vallejo (con pincel) sobre la superfície en la que se debe pegar la insignia. El producto en si ablanda la calcomanía y la adapta a la forma del soporte en el que se pega (ideal para superfícies como las hombreras de los marines espaciales)

5.3-  Despeagmos la calca de la hoja de calomanías mediante un pincel húmedo y la depositamos sobre la superfície impregnada con Decal Medium y la removemos con el pincel hasta que se situe en la posición que hemos planificado. Tras la aplicación, dejamos que el Decal Medium actue unos minutos. Observaremos que la calca se fija completamente sobre la superfície pintada.

5.4- Emplearemos Decal Fix de Vallejo, con un pincel, para fijar la calcomanía definitivamente (este producto pega la calcomanía a la superfície y la funde con la textura del soporte)





6- El siguiente paso es el de conferirle realismo y personalidad a toda la escenografía, esto lo consegimos medante la representación de los desgastes, los desconchones y los daños de batalla, y efectos ambientales. Adjunto un enlace a un tutorial que puede ser útil en estos pasos.
http://crashtestminis.blogspot.com.es/2013/07/como-hacer-danos-de-batalla-y.html

6.1- En el caso del metal amarillo, hemos empleado diferentes trozos de esponja y Gris Alemán Vallejo, para recrear los desconchones y perfilar los agujeros de bala (estos últimos con pincel). Es importante que la esponja esté semi seca de pintura o realizará desconchones demasiado grandes (pudiéndose perder el color del modelo i acabar siendo irreconocilble). Hay que planificar bien donde realizar los desconchones (zonas próximas al suelo, cantos, esquinas, zonas de contacto...etc) o el modelo puede resultar irreal.





6.2- El siguiente paso es representar los desconchones más profundos y el corazón del metal en los impactos de bala. En este caso hemos empleado Gris Metalizado de Tamilla (Este producto funciona muy bien para represenatr desconchones metálicos). La aplicación es idéntica que en el paso anterior, desconchones generales mediante esponja semi seca (hay que hacerlos en menor proporción que en el anterior paso) y agujeros de bala mediante pincel.





 7- Imaginaremos que el metal oscuro (sin ninguna capa de pintura) estará mayormente expuesto a las inclemencias ambientales que el metal pintado, así pues, nos interesa representar una leve oxidación (que no muestre descudo o abandono, puesto que estamos hablando de Puños Imperiales, pero que marque la diferéncia con el metal pintado)
Adjunto un tutorial sobre óxidos que puede resultar útil en este proceso.
http://crashtestminis.blogspot.com.es/2013/06/como-hecer-efectos-de-oxido-how-to-do.html

7.1- Para representar un primer nivel de óxido (muy sutil) debemos emplear un marrón muy parecido al metal oscuro. En este caso hemos empleado Marrón Humo de Vallejo (la apliación es con el mismo sistema de esponja que en el paso anterior)




7.2- La segunda capa de óxidos la representaremos con la misma técnica de la esponja, empleando un  marrón un poc más rojizo. En este caso hemos empleado imprimación German Red Brown de Vallejo.




7.3- Por último, representaremos los arañazos que nos mostrarán las capas  más profundas del metal oscuro (es decir las partes más brillantes). Emplearemos de nuevo Gris Metalizado  de Tamilla, mediante esponja.






8-  Realizaremos un degradado de marrón oscuro a negro en la boca de los cañones, para representar las marcas del calor, producido por los disparos continuados. Usaremos Scorched Brown de Citadel y Negro de Vallejo.





9- Procederemos al ensamblaje del cañón anitaéreo mediante Superglue








10- Usaremos pigmentos tierra oscuro de Senellier para representar el polvo. Los emplearemos en seco  sobre toda la superfície, insistiendo más en las zonas próximas al suelo (Aplicaremos con un  pincel y retiraremos el exceso).

 



11- Tras todos los tratamientos, sellaremos nuestro trabajo aplicando barniz satinado Vallejo con aerógrafo (si aplicamos con pincel nos llevaremos los pigmentos).

 



Galería de imágenes (Puesto defensivo de los hijos de Dorn)












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